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沈嘉祿這次獻給讀者的美食散文集很有些詩意——《煙雨江南茶酒樓》（上海文化出版社）。江南春早，細雨蒙蒙，打著傘去某個街角的茶酒樓，約與三五知己，在臨水的窗前坐下，聽鳥，賞綠，品茶，酌酒，品賞時令佳肴，思念遠方的友朋，再切入彼此感興趣的話題，贊美見義勇為的好人，痛斥道德淪喪的丑態……萬花筒般的世相百態，一一奔來眼底。確實，該書呈現在讀者面前的文字是有文化積淀的，“人學”視野下的美食界面，并非“好吃”二字可以涵蓋。

美食是人類進化文明進步的產物。美食由人發現品嘗并不斷優化烹飪，每種美食都有它的成長過程。學者錢谷融曾經提出“文學是人學”的觀點，這影響著數代作家的創作實踐，對沈嘉祿的美食散文寫作也起到了引領作用。美食文化也是一種“人學”，美食離不開人們的分享，更離不開人們開疆辟土的勞作，這兩種行為是人類社會活動中不可缺少的部分，如果加上食物背后的日常生活，就構成了濃烈的人間煙火。

沈嘉祿以小說散文影視創作閃亮登場，而后旁涉生活美食領域，先后出版了十余本美食散文集，成為以文學精神體現美食文化的佼佼者。每推出一本新著，都會在讀者和粉絲中間引起共鳴，誘發從舌尖到心間的激動。

在具體寫作中，他主張“以文學的精神講述美食”，先描述尋訪、品鑒美食的動因和機緣，再引出與廚師的深入交流，然后通過美食切入人的故事。這里的人，是古人也是今人，總之是要引發讀者的回味和懷想。通過美食寫出塵世人間的尋常人尋常事，有時也會賦予某種出其不意的戲劇性，從而呈現以“人學”視野的文學意味。

于是，他筆下的尋常美食有種濃濃的鄉愁味，第一次的鱖魚味覺，心心念念的油煎豇豆糕，是屬于他自己的鄉愁食物。街頭巷尾阿婆手作的油墩子、烘山芋、蔥油餅、年糕團……讓離家遠行的游子重嘗小時候的家鄉味道。他這樣歸納：鄉愁是一張煎餅，一碗燴面，一鍋雜魚湯，我在慌亂中打碎了一把調羹，媽媽在微笑。這哪是寫美食，而是重現了一個溫柔人心的場景。

在長三角一體化的背景下，沈嘉祿當然也著意地方風味的呈現形態，那么翡翠塘鱧豆瓣肉、金枕榴蓮砂鍋雞、三蝦獅子頭、臭魚爛蝦飯等也成了他的關注對象，同時把筆觸延伸到廚房里的研發者，為了新菜式，他們寧愿“衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴”。比如吳江賓館徐鶴峰大師一年四季不間斷開發新菜式，再比如江湖傳奇中的捕味者孫兆國，一年研發新菜超一千道。正是這些美食界開拓創新者，以孜孜不倦、執著尋求的工匠精神為食客提供不斷出新的美饌佳肴，為海派美食文化作出了具體的詮釋。

孔老夫子早就說過，食不厭精，膾不厭細。名人名流喜好美食也是其日常生活的一個側影。當然，沈嘉祿不是簡單地寫名人名流吃喝，而是善于“選材用料”，勾畫名人名流形象。比如寫魯迅在上海期間，到過的大大小小酒樓食肆八十余家，或朋友請他，或他請朋友，半為工作，半為交際，反映出魯迅性格的另一面。寫汪曾祺，借他人之口，說汪曾祺一大愛好逛菜市場，他借機感受時序變化，更在體察世間百態，投射到作品中就彌漫成人間煙火。

沈嘉祿在這本書里粗線條地分割出鄉愁、傳統、歷史、軼聞等版塊，借助民間傳說和史料鉤沉相結合的方式徐徐道來，互為穿插和比照，或幽默或調侃，滲透出他的人文情懷。說到蘿卜干，引用了《菜根潭》里話：安貧者能成事，嚼得菜根，百事可做。筆鋒一轉，講述了粵東農婦曬制溏心蘿卜干的艱辛。西湖醋魚本是膾炙人口的杭州名菜，現在卻屢遭詬病。何也，行業內卷低價競爭，居然用死魚替代活魚，導致非遺傳承的尷尬。

沈嘉祿通過多個途徑，引導讀者進入美食文化風味風俗風物風情的文化景觀，讓美食愛好者讀之有親臨刀俎鼎簋的現場感。美食從業者可以一窺全豹，文學愛好者則通過“過屠門而大嚼”感受到人文情懷和文學意蘊。

（作者系文學評論家）